[카테고리:] 설치·시공 가이드

결론부터 — LED 등을 껐는데도 희미하게 켜져 있거나 깜빡이는 잔불(잔광·고스팅)은 대부분 ① 표시등(파일럿 램프)이 달린 스위치, ② 중성선(N)과 활선(L)을 바꿔 끊은 오결선, ③ 길거나 3로로 얽힌 배선의 유도(정전용량) 전압 때문에 꺼진 뒤에도 미세 전류가 LED 드라이버에 흘러 생깁니다. 가장 확실한 해결은 원인 자체를 바로잡는 것이고, 배선을 손대기 어려우면 등기구 입력부(L–N)에 ‘잔광제거 콘덴서(보상 모듈)’를 병렬로 달아 […]

결론부터. 한 개의 조명을 세 군데 이상에서 켜고 끄려면 양쪽 끝에 3로 스위치 2개 + 그 사이에 4로 스위치를 넣습니다. 제어 지점이 N곳이면 3로 2개 + 4로 (N−2)개가 필요합니다(예: 3곳이면 3로 2 + 4로 1, 4곳이면 3로 2 + 4로 2). 두 군데에서만 제어하면 4로는 필요 없이 3로 2개면 됩니다. 4로 스위치는 반드시 두 3로 […]

결론부터 — 안 쓰는 구멍은 “전선 절연 → 맹커버(블랭크)로 덮기”가 정답입니다 스위치나 콘센트를 떼어내 생긴 빈 구멍, 또는 멀티 프레임에서 안 쓰는 자리는 테이프나 벽지로 그냥 덮으면 안 됩니다. 박스 안 전선이 살아 있을 수 있어 감전·합선 위험이 있고, 전기설비 기준상 접속부가 있는 박스는 벽 속에 묻지 않고 점검할 수 있게 유지해야 하기 때문입니다. 가장 […]

결론부터. 거실·침실의 일반 콘센트는 바닥에서 약 25~30cm, 벽 스위치는 약 120cm가 국내 관행 기준입니다. 주택(아파트)은 콘센트·스위치 높이를 강제하는 법규가 사실상 없고, 건축 설계기준·한국전기설비규정(KEC)·내선규정과 현장 관행을 따릅니다. 그래서 커버(플레이트)나 본체만 바꾸는 셀프 교체라면 기존 위치를 그대로 쓰므로 높이를 다시 맞출 필요가 없습니다. 높이를 새로 정해야 하는 경우는 신축·증설·리모델링처럼 배선을 새로 뽑을 때뿐입니다. 공간별 콘센트·스위치 설치 높이 […]

결론부터: 벽 스위치에서 나는 ‘끼익’ 마찰음이나 버튼이 뻑뻑한 증상은 대부분 전기 문제가 아니라 놉(버튼)·로커의 기계적 마찰·먼지·과도한 커버 조임이 원인입니다. 차단기를 내린 뒤 놉을 분리해 먼지만 제거하고 커버 조임을 조금 풀면 대개 해결됩니다. 다만 ‘찌르르·지지직’ 소리, 타는 냄새, 열, 변색, 불꽃(스파크)이 함께 있으면 접점 과열·아크 신호이므로 즉시 차단기를 내리고 교체하거나 전문가 점검을 받으세요. 이건 셀프로 두면 […]

스위치·콘센트 커버만 교체해도 되나요? 본체는 그대로, 커버(플레이트)만 바꿔 인테리어 바꾸는 법 (2026) 결론부터 대부분의 매입형 스위치·콘센트는 전선과 본체를 그대로 두고 커버(플레이트)만 바꿔 색상·디자인을 바꿀 수 있습니다. 단, 커버는 아무거나 맞는 것이 아니라 기존 본체와 같은 브랜드·시리즈(모듈·프레임 규격)여야 합니다. 규격이 다르면 본체까지 교체해야 합니다. 커버만 교체는 전선을 건드리지 않아 비교적 쉬운 셀프 작업이지만, 안전을 위해 작업 […]

결론부터. 스위치를 2구·3구 이상으로 셀프 교체한 뒤 한 구(한 쪽)만 불이 안 들어온다면, 열에 아홉은 ‘점퍼선(공통선 연결선)’을 빠뜨린 것입니다. 2구 이상 스위치는 전원선(상전압선·공통선) 한 가닥을 각 버튼 모듈로 넘겨줘야 모든 등이 켜지는데, 이 넘겨주는 선이 점퍼선(점프선)입니다. 르그랑(Legrand) 아테오·아펠라, 베코(VEKO) 보노(VONO) 같은 유럽형 모듈 스위치나 일반 조립형은 점퍼선을 직접 연결해야 하고, 국산 고급형·일체형 중에는 공통선이 내장되어 […]

결론부터 현관 일괄소등 스위치는 분전반에서 해당 조명 회로의 전원을 통째로 끊는 방식입니다. 그래서 화장실 등이 그 회로에 묶여 있으면 현관에서 일괄소등을 누를 때 같이 꺼집니다. 3로 스위치로는 해결되지 않습니다(3로는 한 조명을 두 곳에서 켜고 끄는 용도). 특정 등을 따로 쓰려면 그 조명을 일괄소등 회로에서 빼서 상시(별도) 회로로 옮기는 배선 변경이 필요하고, 이는 전기기사 작업입니다. 일괄소등 […]

스위치 교체했더니 불이 안 꺼져요 — 3초 결론부터 스위치를 껐는데 전등이 안 꺼지거나, 다 내렸는데 계속 켜져 있다면 십중팔구 “오결선(선을 반대로 물림)”입니다. 스위치는 전원이 들어오는 활선(상전압선)에 물려 그 선을 끊었다 이었다 해야 하는데, 셀프 교체 중에 활선(공통선)과 부하선(등으로 가는 선)을 바꿔 꽂으면 전등에 전기가 계속 직결돼 스위치와 상관없이 항상 켜져 있게 됩니다. 해결은 간단합니다. ① […]

결론부터: LED에는 ‘LED 전용 디머 + 디밍 가능(dimmable) LED 전구’ 두 가지가 모두 맞아야 합니다 LED 조명도 밝기 조절(디밍)이 됩니다. 다만 백열등 시절에 쓰던 일반(구형) 조광 스위치를 그대로 쓰면 깜빡임·윙윙거림·완전히 안 꺼짐·저조도에서 껌뻑임 같은 문제가 흔히 생깁니다. 실제로 디밍 시 깜빡임의 가장 큰 원인은 디머와 조명의 호환성 문제입니다. 그래서 LED 조명을 밝기 조절하려면 ①LED 전용(LED […]